Bolivar ønsker alle et godt og soulfylt nyttår!

Vi fortsetter suksessen og inviterer til årets første aperitivo soul førstkommende fredag fra kl. 16.30.

Tradisjonen tro vil våre eminente djer spille herlig soul ,det blir servert deilig aperitivo mat på baren og vi fortsetter med dealen 125 ,- for mat og et glass prosecco, vin eller en italiensk øl.

Velkommen til en bolivaropplevelse!

Her kan det skrives inn en tekst som beskriver prosjektet.

Prosjektnavn

Her kan det skrives inn en tekst som beskriver prosjektet.

Bolivar blant venner   Skriv en kommentar
Bolivar Café & Interiør har nylig fått en ansiktsløftning med jord, tre og betong som tema. Putene og serviset kan du kjøpe i butikken og ta med hjem.
Bolivar Café & Interiør har nylig fått en ansiktsløftning med jord, tre og betong som tema. Putene og serviset kan du kjøpe i butikken og ta med hjem. Foto: Arne Ove Bergo
Dette er ingen vanlig restaurantanmeldelse av spisestedet Bolivar. De fortjener bedre.
(5/6) Bolivar Café & Interiør Vibes g. 11

* Mat: 5
* Meny: 4
* Miljø: 5
* Service: 5
* Prisnivå: 4
* Hjemmeside: Bolivar Café & Interiør
* E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen
* Telefonnummer: 22 46 71 00

19. desember 2011

En anmelder kan ta knekken på en restaurant med en dårlig omtale. Det er for så vidt ikke så ille så lenge det er velfortjent. Men en katastrofe når kritikken ikke treffer.

Så hva gjør en restauranteier når slakten oppleves som blodig urettferdig? Taler anmeldermakta midt imot. Eller som innehaveren av brasserie Bolivar gjorde for noen uker siden, etter at Aftenpostens «Modesty og Willie» hadde vært på besøk og gitt restauranten hard medfart: Kaster seg over kommentarfeltet under anmeldelsen på internett og tar til motmæle: «Med fare for å høres fryktelig bitter ut må jeg også få kommentere at jeg synes det var i strengeste laget å gi oss tre for maten i og med at hjorten og tunfisken med deres egne ord var perfekt tilberedt», skriver innehaver Rikke Mørck. Et bekymret hjertesukk som utløser et lite skred av støtteerklæringer fra gjester som ikke kjenner seg igjen i slaktanmeldelsen. Og som raljerer over anonyme journalister som bruker spalteplass på å filosofere over det store antallet vestkantblondiner med hestehale og kjekke, mørke menn ved nabobordet. Men også noen som synes anmeldelsen både var velformulert og treffsikker.

Derfor denne støtteerklæringen til den fortvilte innehaveren av Bolivar: Aftenpostens anmeldere er like dårlige på blondinevitser som de er på å vurdere maten og servicen.

La oss ta det sistnevnte først: Servitørene på Bolivar er umåtelig hyggelige og oppmerksomme. Byløvene kommer uanmeldt en kveld midt i julerushet, på et tidspunkt da samtlige bord selvsagt er opptatt. Men servitøren kommer oss smilende i møte som om vi var stamgjester, og som ved et trylleslag har hun funnet en ledig krok på barkrakker ved vinduet. Det et trangt, men etter et glass prosecco og en smak av husets fortreffelige laksetartar blir vi overflyttet til et bord ved baren. Herfra kan vi følge med på kokkene som jobber på det halvåpne kjøkkenet over baren.

Litt lenger ned i gata kan vi se køen utenfor Delicatessens nye avdeling på Majorstua. Stedet var fullbooket lenge før den offisielle åpningen i desember, og har siden vært så smekkfullt at alle som ikke har bestilt på forhånd risikerer å måtte vente i to timer på bord. De klarte ikke å finne et bord til Byløvene. Men det gjør Bolivar, som dessuten viser seg å være et veldig godt alternativ hvis man foretrekker litt roligere omgivelser etter julehandelens kjas og mas.

Menyen er enkel og oversiktlig som seg hør og bør på et brasserie. Årets julemeny består av to forretter, to hovedretter og en dessert. Vil man prøve alle fem koster det 575 kroner, og 445 for tre kan vi lese fra menyen. Samt mulighet for tilhørende vinpakke. Men hva hvis vi vil ha fire retter? Servitøren blir i villrede, og mener først det ikke lar seg gjøre. Men etter en konsultasjon med en annen servitør løser det seg fint.

Maten er det heller ikke mye å utsette på. Først en forrett med braisert ribbe i eplekompott og med en liten pepperrotsalat, med endivblader til pynt. Et ribbestykke kan høres voldsomt ut som forrett, men denne er tynnskåret og ytterst delikat. Det viser til fulle at ribbe også kan bli til den fineste gourmetmat, såframt den blir riktig tilberedt og råvarekvaliteten er god. Også Løvinnens forrett faller i smak, en fyldig jordskokksuppe med biter av stekt pancetta som tilfører god røyksmak og tyggemotstand.

I glasset har Løven fått en rosévin av ukjent opphav, som ikke smaker særlig godt. Vi spør servitøren om det ikke kan tenkes at vinflasken har stått for lenge åpen, noe som viser seg å være riktig. Servitøren virker oppriktig lei seg og gir oss et nytt glass. Og vi kjenner umiddelbart hvorfor hun omtaler dette som en av de beste rosévinene på markedet, Vinmonpolets bestselger Lacrimarosa 07 fra produsenten Mastroberardino i Napoli. Også de andre vinene vi får servert denne kvelden gir mye kvalitet for pengene og står fjellstøtt til de ulike rettene.

Kveldens innertier er den første hovedretten vi får servert, skinnstekt torsk med ertepuré, rødbeter og gulbeter og en ypperlig skysaus laget på puylinser. Vi er også sterkt uenige med Aftenpostens anmeldere som mente at hovedretten av hjort blir ødelagt av for mye nelliksmak. Etter et besøk på krydderøya Zanzibar tidligere i høst har Byløvene virkelig fått øynene opp for nellikens anvendelighet, og da ikke bare som julekrydder. Her ligger nelliksmaken diskret i bakgrunnen, og tilfører denne ellers så tradisjonelle retten en overraskende og passe «julete» smaksopplevelse. Filetene av hjort er dessuten ekstremt møre og helt perfekt rosastekt. Mens tyttebærsausen og tyttebærene tilfører både sødme og friskhet, i lag med deilig sellerikrem og potetpasta eller gnocchi.

I kjelleren samme kveld har det vært vinsmaking, og på dagtid er det salg av puter, servise og annet interiør. Noe som fikk Aftenpostens anmeldere til å skrive at Bolivar har peiling på interiør, «men matlagingen er det verre med».

– Det er fristende å sparke ballen tilbake: Aftenpostens anmeldere har sikkert peiling på mye, men ikke mat, sier Løven.

Vi avslutter med husets vri på tiramisu, servert i glass med innslag av plommesyltetøy. Regningen kom på litt over 1.800 kroner, for to ganger fire retter med tilhørende vinpakke. Om det er verdt prisen? Prøv selv.